Ноев ковчег. В добрый путь!

[Галка]

Второе сильное впечатление.

В винных бутиках - мааааленькая полка с крепкими напитками и длииииинные ряды вин. Одного только Киндзмараули - видов 9-10.





Вкус - не передать... Солнечный и теплый. Чего-чего, а солнца в Тбилиси навалом: средняя температура июля - около 30 градусов.



А еще Тбилиси – город с лесенками, балкончиками, пристройками и мансардочками. Грузин – это строитель!

[Галка]

Гамарджоба, дорогие друзья. Те, кто к нам только что присоединился.



Вот кто реально доставучий - так это цыгане, цыганские дети, говорящие на чистом русском языке, дергающие тебя за руки и цепляющиеся за тобой пару кварталов; а также нищие и продавцы цветов - несут по улице охапку роз и тоже зачем-то хватают тебя за руку. Цыган немного, но запоминаются.



Туристов много и все одеты в туристическую униформу - шорты, кофты-футболки, сумки через плечо, рюкзаки за спиной. Вопрос знатокам: как отличить француза от немца, а поляка от русского? И часто нас спрашивают: а вы откуда? Польша? Прибалтика? Украина? Инглиш?

Мы бы, конечно, согласились на инглиш, но на «Could you please help us» беседа бы и закончилась.

И только цыганки и попрошайки вычисляют всех на раз. «Русская! - кричит нам цыганка на чистейшем русском на подходе к храму, где народу - сотни человек. - Русская! Дай монетку!»

Сбежали от цыган, свернули в какой-то проулок. Смотрим — памятник чудной. Мужик с крыльями! Демон, что ли?



Фигура словно парит в воздухе. Этакий летящий озорной балдеющий Эйнштейн!

Подошли, посмотрели надпись. Параджанов!

У нас хоть и высшее образование, но сходу про него что-то сказать было затруднительно. Гений, постмодернист.

Позднее на форуме Тараскон пояснила: "Параджанов - уникальное явление, обогнавший свое время на полвека минимум. Вопрос совершенно не в том, что судьба его была страшна и печальна; что прошел лагеря, ну, и прочее - такого у нас на каждом шагу полно. Дело в его творческой индивидуальности. Параджанов - чистейшей воды постмодернист, появившийся тогда, когда само течение постмодернизма даже не зарождалось. Он признан гением; но творчество его практически не осмыслено".



Счастье, что хоть вот так он помнится: пусть - лишь скульптурой, пусть - работы итальянских мастеров; но все же помнится.

Заодно зашли посмотреть в галерею искусств. Навстречу из-за стола поднялся хозяин - солидный дядечка в дорогих очках с тонкой оправой, Кетеван зовут, и лично провел экскурсию. «Зачем покупать? Так смотри!»

[Галка]

Делаем первые лингвистические успехи.
«Диди мадлоба!» - Большое спасибо!

Чтобы третий раз не вставать, зашли в Музей истории Грузии (100 рублей билет и 400 отдельный русскоязычный экскурсовод).



Экскурсия была нудноватой и охватывала 5 тысяч лет истории. Запомнились витрины с украшениями из драгметаллов («Перет вами - браслэты с гранатАми, бырюзАми...»)

Ольга после браслетов зачем-то завернула в соседний зал смотреть выставку «История советской оккупации до 1991 года». Вышла оттуда, плюясь огнем, бурля говнами и не к ночи поминая Сталина и Берию. Чтобы успокоить человека, повела ее обедать.

Это грузинские деньги (есть бумажные, есть монеты) - три железных по 1 лари. Три монетки (63 рубля) - стоимость чашки кофе. Монетка по виду и весу очень напоминает нашу 5-рублевую деньгу.



Есть еще местные копейки - тетри.

...И другие официальные лица. Слева направо: темное пиво, красное саперави, грузинский зеленый лимонад Тархун, минеральная вода Боржоми.



На обед бог послал кусочек сыра, а к нему - люля-кебаб с вкуснейшим соусом, лаваш, овощной салат, жареную рыбу и рис.



Не то чтобы на каждом шагу, но встречаются места, где прямо на улице, у магазинчиков, предлагается бесплатная дегустация вин.



Вино в каждой витрине и много монументальных церквей с куполами-конусами - таким мы запомнили этот день в Тбилиси. А также бешеное движение с частыми автомобильными гудками и центр Старого города, где жизнь идет круглосуточно.

[Галка]

Стемнело быстро и рано - в полдесятого уже накатили мягкие теплые сумерки. Вечер мы встретили на высокой веранде очередной кафешки. На перилах сушился старый ковер.



За соседним столиком две русские девушки вели умные беседы о температуре Атлантического и Тихого океанов с двумя грузинскими мужчинами средних лет. С другой стороны сидела шумная англоязычная компания, ела шашлыки и пила пиво.

С моего места был виден только ковер, подсвеченная макушка какого-то архитектурного шедевра и небо.



Ковры в Грузии — отдельная история. Здесь, даже выходя из самолета в «кишку», проходишь по ковровому покрытию. Прямо на улице, перед входом в некоторые лавки, тоже лежат ковры.

Мы сегодня приценились. Дорого. Достаточно дорого - для сувенира разряда «а почему бы не привезти махонький прикроватный коврик домой?» Но вещи встречаются уникальные - ковры по 70, 90, 100 лет («нам население приносит и сдает»). Выцветшие и почти новые, потертые и яркие, настоящие шерстяные ковры, коврики, дорожки и половички.



Как мы прилетели из Россию в Грузию, так и эти коврики - в путешествии - из старой Грузии в современную Джорджию.

[Галка]

Жизнь удалась. Вышла на террасу с утра, а хозяйка улыбается: «Доброе утро! Как спалось? Кофе хотите? Приготовить вам по-турецки?»

Так что я, как королева, сижу в утреннем Тбилиси, на террасе, с ноутбуком, рядом - маленькая ароматная чашка кофе по-турецки, птички поют, цветы горшках, расставленные по каменной плитке, радуют глаз. Выпью кофе, потянусь, придумаю - белые штаны надеть или летящую голубую юбку, очки - на морду, платок от солнцепека - в сумку, и не перепутать!



Так вот ты какое - утро, которое доброе на самом деле. Грузины - очень сердечный народ: их приветствие друзьям известно всему миру - «Гамарджоба генацвале!», что означает «Победы твоей душе».

Если бы я знала хоть одну грузинскую песню, я бы запела. Чита-дрита-маргарита и сулико не считаются. Потом расскажу.

Вдруг… Откуда ни возьмись! Ливень! Ливни тут сильные - в буквальном смысле, как будто на голову и плечи падает горох. Водяная бомбардировка. Дождь начинается быстро, также быстро заканчивается, в остальное время царит сильная, ничем не замутненная жара. Не душно, а именно жарко.

От дождя и от жары, от усталости и перенасыщения эмоциями спасение есть всегда – вкусная еда. В кафешки можно ходить, как в музей. Висят картины Пиросмани, по мотивам жизни которого «жил-был художник один… миллион, миллион алых роз…»



Очень много ресторанчиков с национальными и просто народными прибамбасами — баночки, коврики, бутылочки, кувшины...



…У меня такое ощущение, что я здесь уже год. От восточного буйства (природы, красок, солнца, машин, несущихся с огромной скоростью, открытых, готовых к общению людей, вкусной, сочной, абажжрацца (с) пищи и т.д.) уже немного устала.



Тбилиси - он такой европейско-восточный. Современный, но с колоритом. Здесь как-то всего много - через край! При этом все действительно правильное, такое, какое должно быть - отзывчивые полицейские, улыбающиеся люди, желтая тарелка солнца на голубющем небе, крепости на горе, олеандровые аллеи, все тебе рады и стараются понравиться.

[Галка]

Здесь очень комфортно гостям, но с впечатлениями у меня уже передоз. Бобик спекся - на третий день.

Хочу на равнину с лесом на горизонте, алчу унылой сентябрьской грязи, остановки у моего дома рядом со стройкой. Это не требует какой-то постоянной реакции, быстрых движений души, желания запомнить, нахватать впечатлений по самую макушку.

Поэтому, пока идет дождь, который, к сожалению, уже закончился, с удовольствием сижу в кафешке, вытянув загорелые (мне так каэтся) ноги. Как жаль, что надо куда-то идти!

Надпись: «Во дворе - собака!» Сбоку имя - Пусо.



Наверху - резиденция президента Саакашвили, а здание с круглым иллюминатором- это концертный зал, который хотят снести, так как оно «портит вид старого города». Как собаки смешались с Саакашвили - бог весть.



Хорошо жить в центре. Гулять можно по округе, а утомившись окончательно, прыгнуть в кроватку.

Ночью снился кошмар в двух частях. Что с высокой горы мне надо спуститься по стеклянной лестнице, и что я забыла правила написания мягкого знака в глаголах (упираться, спустиТся...)

[Галка]

Извините, число не знаю.

За то, что мы с Ольгой были хорошими девочками, судьба сделала нам подарок. Форумчанка Тамара, живущая в Тбилиси, вышла из подполья и взяла над нами шефство.

Город обрел голос. А то Тбилиси был отдельно, мы отдельно, осторожно откусывали его с краев по кусочку. А тут погрузились в самые пучины развра... удовольствий.
Тамара - потрясающая! Наш человек!



Мы весь день смеялись так, что у меня чуть не вылетели брекеты. Ржали, гуляли, ели. Вот краткое описание еще одного дня в Тбилиси.



Тамара взяла нас под свое крыло, была нашим гидом, переводчиком. Куда пойти трем дамам, которые вкусно поели, весело поржали, все обсудили и хотят встряхнуться?

Правильно, на пляж. Но так как пляжа в Тбилиси нет, то пошли на рынок. Блошиный. На обычный, за специями, тоже надо, но не все сразу.

Блошка в Тбилиси - аллея с выставкой-продажей всякой чуднОй ерунды. Ольга хотела купить то связку старинных ключей, то картины с видами, то колокольчики размером с корабельный якорь, а еще - старинный фотоаппарат, для ношения которого нужен дополнительный носильщик. Я настаивала на покупке эмалированного ковшика – «просто так, для смеха», изящной, под серебро, ложечки для соли и россыпи пластмассовых висюлек от богатых, под хрусталь, люстр. Висюльки продают мешками и в рассыпуху. Хочешь люстру «сделай сам»? Нэ проблэма.

В итоге не купили ничего, но Ольга грозилась, что обязательно сюда вернется без моего ноющего эскорта и уж тогда развернется. Так, кстати, и произошло. Картинки и старинные ключи (Ольга на тот момент придумала, что она как раз коллекционирует «ключики») внесли свой неоценимый вклад в дело перевеса багажа. А картины ей отдали «почти даром» - 1000 рублей за триптих (торг начался с двух тысяч).



На улице было +40, что, может, хорошо для винограда и будущего вина, а для нас было тяжко. Туристический хлеб горек: вместо того, чтобы сесть под чинару и пить прохладный Боржоми, мы должны стаптывать ноги и изучать страну.



Но, как говорится, если твоя жизнь — жопа, купи ей хотя бы красивые трусы! Пошли заедать свою горькую судьбину. В кафе «Тифлис» мне первой принесли порцию «салатика», перед тем, как водрузить на стол хинкали.

- Большая порция? - спрашиваем у официантки.
- Нэ!



Чтобы вы примерно понимали масштаб, тарелка – размером с небольшой тазик. Сравните с соусником, который стоит на столе.

Потом мы уже на такие детские провокации не попадались и брали одну бадейку на троих.



И Боржоми пили, не дожидаясь чинары. Захотел и выпил. Да!

[Галка]

Вай-фай здесь есть практически везде, все ловит, работает, интернеты, телефоны - все на уровне мировых стандартов. На родину не звоним, но пишем.

С утра Ольга обычно спрашивает у меня: «Как думаешь, прилично пойти в коротких шортах/открытом сарафане/обтягивающей майке?..»

Я у Ольги обычно спрашиваю: «Как думаешь, куртку взять? А вдруг замерзну?»

Ольга выразительно смотрит на солнечную террасу и напоминает, что там так жарко, что у нас подошвы тапок прилипают к асфальту и плавится головной мозг, иногда так даже необратимо

Но я не сдаюсь. Не могу спать без одеяла, укрываясь какой-то несерьезной тряпочкой. Попросила у хозяйки. Та посмотрела с сочувствием и принесла («Нэ проблэма!») шерстяное изделие толщиной с матрас. Ура. Я снова как дома!

В нашей любимой кафешке, куда в полвторого мы пришли завтракать, случился аншлаг американцев. Все они очень громкие, поэтому слышно их еще с улицы. Туристов много. Обслуживающий персонал бегло говорит на нескольких языках. Причем на довольно приличном уровне, чисто. С акцентом, конечно, классическим кавказским, оглушая звонкие согласные, но не путая падежи и не забывая артикли.

Червячка заморили ачмой с крестьянским салатом (лазанья с сыром + помидоры-огурцы), хачапури по-аджарски (сырная лепешка и яичница сверху), кофе и тортом. На запить взяли домашний арбузный (!) лимонад с кусочками арбуза и хванчкару.



- Это шо, в одно лицо?! – офонарела Ольга, увидев поднос.
- Ара, зачем в одно, а? В два!



Выучили, что «ара» - это «нет», а «ки» - это «да». Зовем друг друга «арами», потому что до приезда в Грузию думали, что ара – это фраза «ты чо, дурак?» Ну, грузины так говорят: «Ара, ара, ара! Бла-бла-бла, ара!»

Лучший друг туриста в Грузии - мезим и креон. Впрочем, я пока ни разу не пила мезимы. Пища тут сытная, но какая-то правильная - не обжираешься до состояния «не кантовать», а чувствуешь прилив энергии и оптимизма. Сам вид блюд вызывает аппетит. Встаешь из-за стола отдохнувший и посвежевший, с ощущением, что можешь горы свернуть! Клонит не в сон, а на прогулку по городу.

Говорят, в Тбилиси не очень прижились национальные (французские, итальянские и т.д.) рестораны, а вот своих - на каждом шагу. Народ хочет шашлыка и хачапури, а глупости всякие - бламанже-фигорже - плохо идут.

[Галка]

Нас переселили в другой номер. Оказалось, что мы жили в трешке, а тут она понадобилась и нас перекинули в двушку. Комнатка новая, после ремонта, не напоминает снятый угол, а что-то где-то близко к гостиничному номеру.

- Ну... - сказала Ольга. - Компактно. Нормально.



Две кровати, между ними проход в наш личный туалетик.



Примирила с действительностью меня картина на стене неизвестного художника. XVII век. Картина по удивительному совпадению называется как статус ВКонтакте: «Не важно, что ты видишь - важно, как ты на это смотришь».



…С тех пор, как у Чебурашки появился друг - Тамара, наша культурная программа обрела четкость. В теории. Мы хотя бы примерно поняли, куда реально съездить в условиях самодеятельного туризма, куда успеем, куда хотим.

Дело в том, что каждый грузин давал нам советы от души, что надо ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотреть в стране. И начинал сыпать грузинскими названиями. Выходило, что нам кровь из носу надо посмотреть и съездить примерно в пятьдесят-семьдесят мест. Мы слушали, вдохновлялись, записывали в блокнот русскими буквами.

Тамара это безобразие пресекла и сказала, что первым делом нам надо познакомиться с Ниной.

Так мы попали в Самтавро.

[Галка]

Городок Самтавро ничем не запомнился, разве что свадьбой, случайными свидетелями которой мы стали.



Девушка в национальной одежде и жених в черном вышли из вполне современной машины. Их окружила группа ликования и подсовывала под нос грузинские снадобья и дула в дудки. Мы стояли, разинув рот, а Тамара и бровью не повела. «Деревня, - говорит, - приехала жениться». Может, в том смысле, что национальные наряды носят только дремучие горцы, а модные грузинки выходят замуж в платьях попроще?



Свадьбу нам быстро загородили спины других туристов, и мы пошли своей скорбною тропою по пути познания в действующий женский монастырь.



Гид Давид поставил нас на самый солнцепек и долго рассказывал про историю места. Рядом рос невысокий, но раскидистый куст важного религиозного значения, огороженный ленточкой (под таким же крестительница Грузии Нина читала проповеди) - и встать под куст хотелось очень. Нину и ее соратников понималось, как самое себя.

Итак, жила-была… На территории современной Турции, а тогда – на многонациональном перекрестке торговых путей, в греческой семье родилась девочка Нина.

Она как-то быстро для своего возраста прониклась христианством, росла себе и хорошела. Все мужчины ее хотели, а она хотела быть Христовой невестой. Долго ли коротко ли, от домогательств и по зову души Нина сбежала в Грузию.



Но и в Грузии ей не было покоя. Очередной правитель предложил красавице выбор: либо любовь, либо тюрьма. Та выбрала тюрьму, но по пути спаслась, прыгнув в куст. Прыжок в куст способствовал усилению способностей Нины как проповедника. И сейчас она — одна из самых красивых и почитаемых в Грузии святых.



На многих иконах Нина изображена с обрезанными косами и странного вида тонким крестом. Это крест из виноградной лозы, который Нина перевязала своими волосами. Крест согнулся от страстей, а хрупкая женщина выдержала.



Запомнилось, что традиция обрезать волосы – пусть и символично, как при крещении, или полностью, как перед армией, пошла с древних времен, когда, обрезая волосы рабу, господин утверждал над ним свою власть.Ну и вот, а Нина вроде как сама отдала себя на службу Богу, отрезав себе пряди, - и т.д.

На этом месте я отвлеклась на мысли, что надо бы подстричься, а потом уже нить рассказа о святых Грузии потеряла. Но изображения Нины мы видели часто и относились к ней уже как к родной.